Главная \ Новости \ Что нового в винодельне Владимира Прохорова

Что нового в винодельне Владимира Прохорова

« Назад

04.07.2016


 

 

news_gallery_3_1466765224

Микровинодельня Владимира Прохорова – одна из старейших в Краснодарском крае. Слова «гаражист» винодел не любит, и его можно понять: в его активе только выдержанные вина, качеству которых позавидует любой отечественный винный завод; они производятся в специально созданном для этого помещении и практически вручную, а место дегустации украшают картины, рисунки окрестностей и фотографии предков-казаков, а также большой винный холодильник, хорошие дегустационные бокалы и многие другие мелочи, которые сразу же заставляют относиться к делу Прохорова со всей серьезностью.

news_gallery_4_1466765351

Это была моя первая встреча с виноделом и, признаться честно, предупрежденная о его крутом характере, я готова была ко многому. Однако на деле многие из достаточно резких суждений Владимира оказались не лишенными разумной подоплеки. Он не любит французские бочки – потому что сам однажды обнаружил в них синтетический скрепляющий наполнитель. Не любит в принципе французские вина, да и из всех итальянских, по его мнению, за всю жизнь попробовал нечто стоящее лишь однажды. С сарказмом винодел относится к полчищам новых сомелье, получивших заветную корочку и стремящихся раздавать громкие эпитеты направо и налево. «Я разделяю вина по принципу «нравится» - «не нравится», - отмечает винодел. Поэтому сегодня хочется описать его вина в том ключе, в котором виделось самому автору: прямолинейно и без детальных разборов вкусовых составляющих.

Рислинг 2013 года имеет высокую кислотность, уравновешенную горчинкой лайма. Белые цветы и легкая медовая нота выдвинулась на первый план, поэтому такие вина я бы поставила в пару исключительно к легким десертам и сырам.

Алиготе 2011 года имеет выраженную минеральную ноту, которая в большей или меньшей степени характерна для всех вин Прохорова. Достаточно яркий, прозрачный, питкий и при этом нетривиальный образец.

Совиньон 2010 года – яркое вино, в хорошем смысле с «нежащимся» характером. Характерная для французских образцов зеленая нота выражена полнокровно, кроме традиционных тонов здесь есть еще белая сирень и, конечно, минералы. Это то самое вино, которое хочется пить каждый день, при этом осознавая его тонкую изысканность и богатую нюансировку.

Шардоне 2013 года получилось очень насыщенным как по вкусу, так и по цвету. Золотистый тон принадлежит белым и бордовым цветам, в том числе луковичным, а кислинка взялась именно из присутствующих зеленых нот.

Мускат Оттонель 2013 года получился насыщенным по вкусу, однако традиционный цветочный букет не довлеет на вкусовыми рецепторами. Причина в следующем: этот сорт винодел переработал «по-красному», целую ночь будущее вино стояло с кожицей и мезгой.

Пино  Фран 2011 года, наоборот, был переработан «по-белому». Отчего танинов ему не досталось и получили прекрасное розовое вино. Шикарный цвет, просто великолепный, как полотно живописца, и при этом широкий диапазон насыщенного вкуса: от уже известных нам минералов до шалфея и тимьяна, чайной розы и достаточно выраженной кислотности с нотами янтаря.

Мерло 2010 года может похвастаться полным отсутствием жженой начальной ноты, портящей многие наши отечественные образцы. Очень терпкий образец, играющий на поле вкуса по-взрослому.

Каберне 2008 года прозрачное, питкое, но очень плотное по вкусу и с великолепным ароматом. Все сортовые особенности соблюдены, добавлена выраженная минеральная нота, не довлеющая над древесно-терново-травянистым сердцем Каберне.

Каберне 2005 года - один из самых дорогих образцов в коллекции винодела, в общем и целом для такого уровня качества демонстрирующей лояльную ценовую политику. Очень насыщенный цвет, мощные танины, ярчайшее послевкусие с характерными ревневыми нотами ему очень идут.

news_gallery_2_1466765172

Красностоп Золотовский 2009 года несколько выбился из общей стилистики мягким теплым вкусом (при этом опять же насыщенным) без минералов. Очень сильная и богатая анималистическая составляющая, тона мяты, оранжевых спелых фруктов и желтых цветов кустарников в сочетании с характерными степными травами в такой пропорции вряд ли вы найдете где-то еще. Все потому, что лозе, по признанию Владимира, лет 70, и владелец  вынужден проводить частичное обновление виноградника, сейчас и сегодня показывающего себя во всей красе вином высокого класса.

Саперави 2010 года – это то, что заставляет положить ручку и блокнот и перестать описывать что-либо вообще. Культурный шок. Знакомый в десятках вариаций для меня сорт показался неким апофеозом вкуса, настолько, что заметив мою реакцию, винодел по окончании дегустации преподнес мне один образец в подарок. Это невероятно насыщенный запах, за один который уже можно выставлять баллы в районе 100. Белый козий сыр, запах кожи и темных фруктов до такой степени ярок, что полностью переносит в атмосферу описываемого. Такое вино можно даже не пить, а просто нюхать и получать неописуемое наслаждение.

Шардоне десертное стабилизировано 16 % сахара, достаточно интересный проявляющийся медный естественный привкус очень красит сладкий букет цветов и трав.

Мускат белый 2010 года однозначно «маст хэв». Глубина букета ярка, но не навязчива, получившийся образец никак нельзя назвать плоским, он великолепен в образе переданного легкими, но точными мазками белого букета цветов ранним утром.

Мускат бархатный 2007 года имеет яркий коралловый тон и содержит большее количество розово-оранжевых цветов во вкусе. Достойный образец.

Мадера 2008 года действительно зреет у Прохорова в бочках на солнце во дворе. Интересный цвет с зеленцой вплоть до сизоватого тона камней и такой же нетривиальный вкус – для тех, кто устал от предсказуемой и приторной мадеры других производителей.

Портвейн 2008 года красивый по цвету, благородный по вкусу и с выраженным горячим послевкусием рвущегося на свободу алкоголя.

Кагор 2014 года и Кагор 2005 года произведены из нагретого до 50-55 градусов по Цельсию сусла, причем второй завоевал 1-е место на конкурсе гаражистов в 2013 году.

Красный и белый вермуты 2010 года получились благодаря собранным лично виноделом травам: зверобою, мяте, полыни и чабрецу. При его производстве не использовались аптечные травы. Мята чувствуется в вермутах свежо и полнокровно.

Бренди 7-летней выдержки крепостью 48 градусов двойной перегонки – достойный благородный напиток.

Настойка крепостью 40 градусов на виноградной семечке и гребне имеет мягкий, обволакивающе-маслянистый вкус.

news_gallery_1_1466765031

«Джин» крепостью 80 градусов (!) изготовлен из виноградного спирта с использованием косточек, гребней и ягод можжевельника. Запах практически цитрусовый, а крепость создает эффект нашатырного спирта после проглатывания. Рекомендуемая покупка даже для тех, кто прохладно относится к крепким спиртным напиткам, потому что, как говорит моя тетушка, «это просто что-то с чем-то». Можно еще, кстати, вспомнить булгаковского кота Бегемота с его «помилуйте, разве я бы позволил даме налить водку, это чистый спирт».

На прощанье я получила подарок в бумажном пакете с печатью, визитку и приглашение заглядывать еще. Наверное, виноделу приятно видеть у себя в гостях горящие интересом глаза молодых любителей настоящего вина и напитков.  Нужно отметить, что место, в котором Прохоров создает свои вина – еще одно «за» повтор посещения, это невероятное, уникальное и дышащее природной сакральностью: окрестности горного озера Сукко, в котором в неправдоподобно голубой воде можно поплавать с краснокнижными черепахами и рыбами прямо между стволов столетних американских болотных кипарисов. Волшебное место, где внезапно начинаешь осознавать всю полноту бытия. Наверное, вина «в полноги» делать здесь просто не получилось бы.

 Текст и фото: Дарья Тоцкая

 

Источник материала http://www.jrka.ru/


Комментарии

Комментариев пока нет

Добавить комментарий

*Комментарий:


Заполняя данную форму, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.